كردستان إيران | قرى مدرّجة وبحيرات في جبال زاغروس

بعض المحافظات الإيرانية تُقطع فيها وقفة عابرة على الطريق، أما كردستان فتستحق رحلة مقصودة من أولها إلى آخرها. زاغروس هنا ليس تلالاً متموّجة، بل اصطفاف من القمم: سلسلة خلف سلسلة تنحدر إلى أودية سحيقة، وفي ثنيات تلك الأودية قرى بُنيت على انحدار شديد حتى يصير فناء بيتٍ ما سطحَ البيت الذي تحته. وكرم الضيافة الكردي ليس شعاراً في هذا الطرف من البلاد؛ توقّع أن تُدعى إلى الشاي أكثر من مرة في نهار واحد، وأن يطول الحديث على رِسْله.

نقطة البداية الطبيعية هي سنندج، مركز المحافظة. ومن هناك تمتزج ثلاثة أنواع من المشاهد: نواة تاريخية من بيوت قاجارية وحمامات عامة وسوق مسقوفة، ومواقع طبيعية تضم بحيرة مياه عذبة واسعة وشلاّلة موسمية هادرة وكهفاً تُعدّ قاعاته من أكبر ما نحتته يد الإنسان في إيران، ثم القرى المدرّجة، وهي السبب الذي يجعل معظم المصوّرين يضعون كردستان في قائمة أهدافهم أصلاً.

أين تقع كردستان؟

تقع كردستان في غرب إيران، ويجاورها العراق من الغرب. مدينة سنندج، مركز المحافظة، تجلس على ارتفاع يقارب 1400 متر فوق سطح البحر على سفح زاغروس، وتبعد عن طهران نحو 480 كيلومتراً غرباً، ونحو 185 كيلومتراً شمال كرمنشاه. كثيراً ما تُخلط المحافظة مع جاراتها: كرمنشاه إلى الجنوب ولها نصيبها الخاص من طبيعة زاغروس، وأما إيلام فتقع إلى الجنوب الغربي. أما كردستان نفسها فأعلى وأبرد وأخضر من جاراتها، وفي الربيع يتحول المشهد تحوّلاً كاملاً؛ ذوبان الثلوج يملأ الأودية بشلاّلات قصيرة العمر بالغة الحضور في الصورة، وسنندج نفسها تصير مصاطب خضراء متتابعة.

محور السفر الأساسي هو طريق طهران قزوين همدان سنندج، وهو ما يجعل مركز المحافظة قاعدة مريحة. من سنندج تقع مريوان وبحيرة زريوار إلى الشمال الغربي، وباوه والأسواق الحدودية إلى الغرب، وبيانجار إلى الشمال الشرقي، وسقز إلى الشمال، ولكلّ منها معالمه.

كيف تصل إلى كردستان؟

برّاً من طهران. المسافة نحو 480 كيلومتراً، وتستغرق القيادة بين خمس ساعات وست من دون توقف طويل. تاكسي مهیار يغطي هذا الخط بخدمة الاستلام من الباب وأجرة متفق عليها مسبقاً، وهو أريح الخيارات لمن يسافر بعتاد تصوير أو مع رفيق. حافلات مهیار تسير على المحور نفسه بسعر أقل بكثير، وهي اختيار معقول لمن يريد التحرك ليلاً.

جوّاً. لسنندج مطار له رحلات منتظمة من طهران، والرحلة قصيرة. لأن الجداول تتغير بحسب الموسم، تحقق من المواعيد وأنت تكتب خط سيرك، واحجز النقل البري مع التذكرة حتى لا تجد نفسك تفاوض سيارات أجرة المطار عند منتصف الليل.

داخل المحافظة. المسافات بين المواقع متوسطة لكن الطرق متعرّجة. سيارة خاصة بسائق تجعل رحلة يوم واحدة إلى بالانجان وطرق الوادي تحتها عملية ومجدولة؛ ومن دون سيارة ستقضي وقتاً أطول في انتظار سيارات الأجرة المشتركة مما ستقضيه في النظر إلى أي شيء. حجز السيارة ليوم كامل عبر تاكسي مهیار أرخص من الاستئجار محلياً قرية بعد قرية، وهو يحلّ مسألة العودة، وهي الجزء الذي يخطئ فيه المسافر عادة.

سنندج مشياً على الأقدام

الحي القديم في سنندج صغير إلى حد يمكن قطعه مشياً في نصف صباح، لكنه يحشد كثافة لافتة من المباني المسجّلة.

ابدأ من قصر آصف وزيري، أقدم بيت باقٍ في المدينة ويُعرف محلياً بدار الكرد. مجمع تبلغ مساحته أربعة آلاف متر مربع، نما على طبقات عبر العهد الصفوي والقاجاري والبهلوي، ما يجعله وثيقة مقروءة عملياً لتطور البيت الكردي. في ساحته حمام تاريخي ومتحف كردستان للتراث الشعبي، وهو أكبر متحف إثني في إيران يُخصّص لتقليد واحد، ومعارض الأزياء والآلات الموسيقية وحياة الرحّل تستحق فيه ساعة كاملة.

على مقربة من هناك يقوم متحف سنندج في قصر سلّاره سعيد، وهو قصر قاجاري بناه الملا لطف الله شيخ الإسلام. تمتد مقتنياته من العصر القديم مروراً بالعصرين التاريخي والإسلامي، وله جناح للمعارض المؤقتة. ارفع بصرك إلى النوافذ: زجاج «أرسي» الملون يسقط على الغرف خطوطاً مورّقة في آخر النهار.

المسجد الجامع في سنندج، المعروف بدار الإحسان، أُنجز سنة 1227هـ في زمن أمان الله خان أردلاني. وليس المسجد كما يتوقعه الزائر في هذه المنطقة: كسوة من القيشاني السبعي الألوان تغطي الإيوانين، والأرض مفروشة بالآجر المزجّج، وعليها نقوش من القرآن، وقاعة الصلاة قائمة على أربعة وعشرين عموداً حجرياً، وفي البناء صحن مركزي وإيوانان ومئذنة واثنتا عشرة خلية. وإلى جواره يقف حمام خان الذي يسمى بير زهير ويحمل تاريخ 1220هـ في الحي القديم، وقد رُمّم غرفة بعد غرفة منذ أواخر التسعينيات. أما تتابع الغرف من الباب إلى الهشتي فالسردهانة فالمياندر فالبيينه فالخزينة، فهو يشبه درساً عملياً في الحمام الإيراني التقليدي، وهو اليوم مطعم تقليدي، وهو أحسن سبب للدخول إليه.

ومبنيان آخران يُكملان النواة التاريخية: قصر خسرو آباد وباحته المؤرخ بسنة 1223هـ، وكان مقراً لحكّام أردلان، ولا يزال محتفظاً بالقصر الملكي والإيوان والحمام وغرفتَي البابدار والخدم على محور حديقة رسمية، وهو أثر مسجّل. وبازار سنندج الذي تعود ذاكرة قبابه إلى العهد الصفوي، وهو متاهة مستطيلة غير خطية من الأروقة المسقوفة، وأجمل مقاطعه ذلك الجزء الذي تُعلَّق فيه أثواب الفستان الكردي النسائي في رُزم ملوّنة متراكبة، وحيث تشتد روائح البهار.

أبيدار: الشرفة التي تطل على المدينة

تحلّ سنندج سؤال «من أين أنظر إلى هذه المدينة؟» بحديقة على تل مرتفع داخل العمران نفسه. أبيدار هو المكان الذي تروح إليه العائلات في عطلة الأسبوع، وهو المكان الذي ينبغي أن تروح إليه في الساعة التي تسبق الغروب. من أعلاه يمتدّ نسيج سنندج كله تحت ناظريك، وفيه الحدائق والينابيع وحديقة الحيوان مفرودة على السفوح، وفي الأيام الصافية تحمل القمم خلف المدينة الثلج وقتاً يطول حتى منتصف الربيع. ائتِ مبكراً بما يكفي للتمشية، وأطِل حتى ترى المصابيح تضيء، وكل ما تُبيعه عربات الطعام هناك بدل أن تستعجل إلى فندقك.

زريوار والمياه الشمالية

إلى الشمال الغربي من سنندج، قرب مريوان وعلى مقربة من الحدود العراقية، تقع زريوار، وهي إحدى أكبر بحيرات إيران العذبة. لا مصدر واحد مهيب لمائها؛ القاع نفسه منابيع، ومطر الجبال وثلجها يفيان بالباقي، ولهذا يبقى ماؤها صافياً بارداً. سُجّلت البحيرة في قائمة التراث الطبيعي. ركوب القارب هو النشاط الصيفي المعتاد، وألعاب التحليق تنطلق من التل فوقها، والصيد موسمي. لكن السبب الحقيقي الذي يجعل أكثر المسافرين يتوقفون هو الغداء: السمك المشوي على ضفاف زريوار يُقال عنه بثقة إنه أطيب سمك في إيران، ويُقدَّم ببساطة مع الأرز والليمون على المصاطب المطلة.

وأقرب إلى العاصمة تقوم بحيرة قشلاق التي كوّنّها سدّ وحدت شمال سنندج بعشرين كيلومتراً. فيها مرسى ورياضات مائية وأصناف من الكارب الفضي والسمك الأبيض تجعل منها مقصداً لهواة الصيد، وهي نصف يوم يسير، وغروبها حسن بشكل غير معتاد على مخزون مائي.

أما الشلاّلات فالجواب عنها غويله، على طريق سقز مريوان عند تخوم الغابات الحدودية. يزيد سقوطها على خمسين متراً، وفي الربيع تكون جارفة فعلاً، عالية إلى حد أنك ترفع صوتك كي تُسمع. المخرج إليها يبعد نحو كيلومتر عن الإسفلت. ائتِ في أواخر الربيع للغزارة، وفي الخريف للمشي.

كهف كارفتو

كارفتو من أطول كهوف إيران وأهمها، والجزء الذي يمشيه الزوار صنعة بشرية في جوهره: أجيالٌ تلو أجيال واصلت نحت الممرات في العمق، ولهذا يُوصف بأنه أكبر كهف منحوت باليد في البلاد. آثار استعمال الإنسان فيه تمتد من ما قبل التاريخ إلى القرن الثامن الهجري، وسُجّل أثراً وطنياً سنة 1940. جدول يجري على أرض القاعة الكبرى، والسقوف تغوص في العتمة، والهواء بارد في كل الفصول. خذ معك سترة وحذاء بنعل متماسك، والزيارة بضعة كيلومترات مشياً فيها صعود حقيقي، والإنارة ليست كريمة، فمصباح الرأس جدير بالحمل.

العتبات والمزارات

المواقع المقدسة في المحافظة تأخذ مكانها في هذا الحجر نفسه. إمامزاده حمزة عرب، وهو مرقد من ذرية موسى بن جعفر، يقوم على جانب جبل؛ يُقطع جزء من الطريق إليه بالسيارة ثم نحو ستمئة درجة على الأقدام. وفي حي سرته بله بسنندج يُعدّ مرقد هاجر خاتون أثراً وطنياً مسجلاً، والرواية المتوارثة أنها أخت للإمام الرضا أدركها المنية في طريقها إلى خراسان. وإلى الشمال في سقز يقف مسجد المئذنتين من العهد الأفشاري، بوابة من آجر وكسوة صفراء، واسمه الغريب هو صورته تماماً: مئذنتان على بوابة واحدة.

القرى المدرّجة

وهنا رأس الموضوع. بالانجان هي القرية التي يُضرب بها المثل بجانب ماسوله: عنقود من البيوت مرتّب بحيث يكون كل سطح فناءً لمن فوقه، يشطره نهر جارف من وسطه، وفي أسفلها حدائق وينابيع مغلية في وادي تنغيوار، وفوقها على القمة حصن ظل مسكوناً حتى القرن العاشر الهجري. ائتِ في ضوء آخر النهار حين تتحوّل القرية كلها إلى ذهب، وكن رفيقاً بأهلها: بيوتهم هناك، وغسيلهم منشور، والممر الرئيسي عتبة بيت أحدهم.

هويه، بين سنندج ومريوان، مدرّجة بالأسلوب نفسه ومقسومة إلى حيين، ورغه كا وماله كا، فوقها قمم ريزه خاني وسه بيد وشينه وره جل كا، وتحتها نبعان هانه شيخة وهانه هواسي. وهي أقل زيارة من بالانجان، ويظهر ذلك عليها. أما تانغي سر فهي الثالثة في المجموعة: مدرّجة، بالغة السلامة في أصلها، معروفة بألوان اللباس المحلي مقابل الحجر الرمادي.

ينابيع ومعالم أصغر

إلى الشمال الشرقي من قروه، يجري نبع باباغورغور أحمر، ويميل أحياناً إلى الصفرة الليمونية بما يحمله من معادن. ماؤه كبريتي، وله عند أهل المنطقة سمعة قديمة بنفعه للجلد والمعدة، ومرقد إمامزاده سيد جلال المعروف بباباغورغور قائم في القرية نفسها، فتصير الزيارتان وقفة واحدة. وإلى الجنوب من قروه يقوم سراب قروه الذي يُقال له سراب كوثر، بركة باردة يمدّها نبع، في وسطها جزيرة مضاءة يُبلغ إليها جسر حديدي، وهي ممشى المدينة في المساء.

ولمن أراد شيئاً أقدم بكثير، تقوم قلعة قمجقايا في قضاء بيانجار على كتف صخري تمتد أسواره في بعض المواضع إلى مئتي متر، ويبلغها المرء من ممر ضيّق كان المسافرون قديماً يمرّون فيه أفراداً. تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، وفيها نقش بالخط الهيروغليفي والخط الهيراطيقي يُعدّ من أقدم النصوص شبه المصوّرة المعروفة في إيران.

أسواق كردستان

للمحافظة سمعة محطة تسوّق، والسمعة في معظمها صادقة. باوه عند الحدود هي المكان الذي يقصده الإيرانيون للأجهزة الكهربائية بأسعار تجعل ما يُدفع في طهران مبالغاً فيه؛ مجمّع أفتاب درخشان يضع الإلكترونيات في طوابقه ويعلاه طابقان للملابس، ويبيع بالجملة والتجزئة، ومجمّع كلستان طابقان لمستحضرات التجميل والملابس وطابقان للأجهزة. سوق مريوان الحدودي يبعد خمسة عشر كيلومتراً عن البحيرة، فيه أجهزة وحقائب وأحذية وملابس، مع أقمشة مريوان وأحذيتها المصنوعة يدوياً؛ اشترِ وأنت تعرف أن الضمان عرفي وأن الأصالة غير مضمونة. وبازار بيانجار، سوق من العهد الصفوي تضرر وأُعيد بناؤه في سنوات الحرب، هو موضع السجاد اليدوي. وأما البضائع المستعملة فمقصدها تانكورا في سنندج.

ما أفضل وقت لزيارة كردستان؟

من أواخر أبريل إلى أوائل يونيو أفضل نافذة. الثلج يكون قد رفع عن قيعان الأودية، والشلاّلات في أقصى جريها، والقرى المدرّجة خضراء، والحرارة مريحة للمشي. يوليو وأغسطس دافئان وجافّان ومرتفعان، وليالي سنندج تبقى باردة بما يكفي للنوم من دون مساعدة. وسبتمبر وأكتوبر يحملان الموسم الجيد الثاني، بهواء صافٍ وألوان خريفية في بساتين البلوط وزوّار أقل.

من نوفمبر إلى مارس يشتد البرد، والثلج قد يغلق الطرق العليا؛ وبالانجان في الضباب والثلج جميلة ومتعثّرة الوصول فعلاً. إن كان برنامجك شلاّلات وقرى فلا تذهب شتاءً، وإن كان برنامجك كهوفًا ومتاحف وأسواقاً فالشتاء يكفي.

أين تقيم في كردستان؟

اتخذ سنندج مقراً. هي مركز كل شيء، وفيها أوسع اختيار من الفنادق، ولها من المطاعم ما تنقصه البلدات الأصغر. احجز عبر فنادق مهیار ناظراً إلى الموضع لا إلى السعر وحده: فندق على جهة أبيدار يمنحك مشي التل والإطلالة، وفندق قريب من الحي القديم يضع البازار والمسجد الجامع وحمام خان على مسافة مشي من مائدة العشاء. ومريوان تستحق ليلة واحدة إن كانت زريوار هي الأولوية، أساساً كي تفطر قبالة البحيرة.

خطط لثلاثة أيام. يومها الأول لسنندج مشياً وأبيدار عند الغروب، والثاني للطوق الشمالي: زريوار وغويله إن كان الماء جارياً، وهويه أو تانغي سر، والثالث لبالانجان، ويُستحسن أن يكون في الضوء المتأخر، ومعها كارفتو أو طريق بيانجار إن اتسعت الساعات. كردستان ليست محافظة يُمرّ عليها، ومن يتعامل معها كمحطة ليلة واحدة يندم عادة.

لمن يتابع بعد ذلك، يقرن أكثر المسافرين كردستان بـتبريز شمالاً حيث تمنح كندوان العمارة الصخرية نفسها في حجر مختلف، أو بـكرمنشاه جنوباً حيث الطقس الزاغروسي المريح نفسه.